Piazza Venezia & Altare della Patria

En 1885, Roma convocó un concurso internacional de arquitectura para un monumento que rindiera homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada, fallecido seis años antes. Lo ganó el arquitecto marchigiano Giuseppe Sacconi, y las obras comenzaron ese mismo año en la ladera norte del Capitolio, lo que exigió demoler un denso barrio medieval y parte de la propia colina. Sacconi murió en 1905, mucho antes de que la obra estuviera terminada, y el proyecto pasó a un trío de arquitectos —Manfredo Manfredi, Pio Piacentini y Gaetano Koch—, que lo llevaron oficialmente a término en 1935, aunque el monumento ya se había inaugurado, todavía inacabado, en 1911, para el cincuentenario de la unificación italiana.

Tras la Primera Guerra Mundial, el monumento sumó su elemento más solemne: en 1921 se trasladaron a Roma los restos de un soldado italiano nunca identificado, elegido entre caídos desconocidos exhumados en campos de batalla de todo el país, y se le dio sepultura bajo la estatua de la diosa Roma, a los pies del monumento. Desde entonces, la Tumba del Soldado Desconocido está custodiada por una guardia de honor de las fuerzas armadas italianas, y la llama eterna que arde allí día y noche convirtió un monumento pensado para celebrar a un rey en un lugar que también llora a toda una generación de soldados anónimos.

Los romanos nunca han terminado de encariñarse con el Vittoriano, y sus apodos lo dejan claro: "la tarta nupcial", por su perfil blanco y escalonado que recuerda a un glaseado, y "la máquina de escribir", por las escalinatas con columnas que evocan las teclas de una vieja máquina de escribir. Tallado en un mármol de Botticino de un blanco radiante sobre una colina construida por lo demás en travertino cálido y estuco ocre, el monumento destaca de forma deliberada, aunque no siempre con simpatía: los críticos futuristas de principios del siglo XX llegaron a compararlo con un sanitario sobredimensionado. Aun así, se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados de la ciudad, prueba de que un monumento puede ser objeto de burla y de cariño al mismo tiempo.

El vecino Palazzo Venezia, que da nombre a la plaza, arrastra una historia igualmente pesada: Benito Mussolini tuvo su despacho en la Sala del Mappamondo durante toda la década de 1930 y, desde su balcón, arengó a multitudes enormes reunidas abajo, entre ellas la proclamación del Imperio italiano en 1936 y la declaración de guerra de 1940. El balcón permanece sellado desde la caída del fascismo, pero sigue siendo uno de los recordatorios más directos de que la Piazza Venezia ha vivido más de un capítulo de la historia de Italia.

Las terrazas inferiores, los pórticos y la Tumba del Soldado Desconocido son de entrada libre y accesibles para cualquiera que cruce la plaza: no hace falta entrada para ver la llama eterna ni para admirar de cerca las cuadrigas de bronce. El ascensor panorámico de cristal que sube a la terraza de la azotea, en cambio, es una atracción de pago independiente, con su propia taquilla, totalmente separada de las zonas gratuitas del monumento.

Esa terraza es, sin exagerar, uno de los mejores miradores de Roma: un panorama de 360° que abarca el Foro Romano, el Coliseo, el Capitolio y la cúpula de San Pedro, con colas notablemente más cortas de lo que cabría esperar dada la calidad de la vista. La propia Piazza Venezia es uno de los nudos de tráfico más intensos del centro de Roma, así que conviene usar los pasos de peatones en lugar de cruzar por libre, y merece la pena visitarla a última hora de la tarde, cuando la luz rasante ilumina de dorado el mármol blanco.